Un año más, nos empeñamos en subir esa infame cuesta, desdeñosa al principio
amigable al final del verano. Donde porteamos los friends, las cuerdas y los
pesados mosquetones; un año más, a las gloriosas y verticales paredes de
Galayos.
En ésta ocasión tenemos la fortuna de elegir la vía Gerardo-Rafa a la torre
Amezua, una vía clásica y antigua donde muchos compañeros ya han pasado. Me han
recomendado con inquietud este hermoso trazado, pues recorre la pared por sus
debilidades, haciendo gala de un recorrido puramente clásico; buscando la forma
más fisurada y lógica para ascender por la pared. Antaño conocida como Blazquez - de Miguel a la Torre Amezua fue una de las primeras vías que se abrieron en la pared después de las tentativas de Enrique Herreros y el siempre popular Pérez de Tudela. Parece ser que estos dos últimos escaladores hicieron una tentativa y recorrieron lo que es hoy el primer largo y el segundo, conocidos por pertenecer a la Gerardo-Rafa. Posteriormente Rafael y Miguel entraron por esos dos mismos largos hasta Plaza Castilla y continuaron por la llamativa fisura hasta la cima con un intinerario difícil y trabajoso para la época.
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Croquis antiguo. Maldito Duende. |
Y dejando a un lado relatos casi arcaicos y un poco aburridos me lanzo a la acción, a nuestra escalada.
Ese día de verano de 2011 dejamos la punta María Luisa, con su vía la "Rivas-Acuña"
sobremasificada de gente. Llegamos a contar unas ocho cordadas a lo largo de
nuestra estancia al otro lado, en la Punta Amezua. Nunca he entendido porque
nos empeñamos todos los años en repetir esas vías que estamos cansados de
acudir en masa y hasta la saciedad. En el Galayar hay vías en variedad, donde
podremos escalar tranquilos sin tener que volver a repetir esos trazados, que a
pesar de ser de calidad los desmerecen semejantes romerías por una pared.
Posiblemente sea su grado asequible y su belleza la que hagan de la Rivas-Acuña
una ruta súper repetida.
Nosotros a lo nuestro que la pared es larga y no muy fácil.
El primer largo comienza remontando unas repisas, unos trepaderos con
algunos pasos aislados de IV en los que tendremos que poner ojo en las piedras
sueltas y húmedos manantiales que nos pueden hacer resbalar. No hay que tener
miedo, sólo cuidado. Nosotros no nos encordamos hasta llegar a una repisa
ancha.
Ahí ya se pone pina la cosa y empiezas cargado de friends y tanteando el
terreno. Vemos unos clavaderos donde debemos proteger bien con los Aliens (muy
útiles) el paso de placa y adherencia hasta trincar un canto bueno y una buena
fisura, donde haremos la reunión al llegar a un pequeño nicho fisurado con un
clavo (doblado y malo) y un puente de roca (bueno) a reforzar. En éste primer
largo es donde se encuentran las mayores dificultades en libre obligado. Hay
que hacer un paso de 6a+ y el resto es amigable.
Para la siguiente tirada tenemos un muro vertical con algo de fisura. Creo
recordar que en éste largo había algún clavo y varias alternativas para
ascender. Siendo la vertical la que prime en todo momento claro.
Justo al terminar éste largo recuerdo que lo mejor es montar una reunión
justo antes de llegar a la amplia repisa conocida como "Plaza de
Castilla" con algún clavo que hay, posteriormente que el segundo suba
hasta el comienzo de la famosa fisura en travesía a izquierdas y monte algo por
ahí. Hay algunas fisuras taponadas de restos de clavos oxidados. Una pena, no
dejan juego a la famosa "autoprotección"
El siguiente largo es mantenido, un poco extraño y muy bueno para escalar.
Una primera fisura vertical con dos clavos nos deja ya en travesía. Hay muchos
clavos, demasiados ¿es una vía sobrepitonada? Si, lo es. Debe haber una quincena
de clavos más los que están rotos y en descomposición ya...
Posiblemente sea útil montar una reunión en mitad de éste largo, porque
nosotros continuamos hasta la reunión de las cuatro clavijas mal metidas
(posibilidad de reforzar) incómoda y colgada claro. Al salir de ese mal trago
de refrotearte con el compañero, me veo ante un muraco vertical y con algo de
canto y fisuras. Da miedo, he de confesarlo. Salir de ahí con ese patio no
sienta bien a nadie.
Ahora viene lo importante, no hay que cometer el gran error de seguir recto
hasta un clavo universal bien puesto, hay que asomarse hasta ver un cutre buril
con una chapilla oxidada. No hagan ustedes precisamente lo que hice yo, tirar y
tirar como una mala bestia. Un error por mi parte, que luego pagué dándome
cuenta y observando el buril quince metros bajo mis pies. Con un nada
despreciable aleje de 20 metros hasta el mejor seguro (el último es un sutil
puente de roca/cuerno lastrado con mis zapatillas de destrepe)
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Las zapatillas le dan un toque épico, si... |
Unos que estaban escalando por ahí me comentaron textualmente: "Es un
clásico el perderse por ahí y saltarse el buril, ¡ala ala! todo recto que sales
por ahí, tú puedes."
Y yo con unos sudores y pensando en abandonar la escalada. Empecé a subir
por terreno sucio y lleno de matojos en V+ vertical y con ansia por encontrar
un canto bueno. Llego jadeando a una repisa donde monto la reunión con la misa
cuerda, y justo abajo veo la reunión que debía montar en realidad. ¡Qué mal
trago! Menos mal que ya se me ha pasado, un alivio.
Sube el compañero y nos vamos rápido de allí con todo lo puesto a la cima.
Las fotos obligatorias, el sabor de la ascensión. Las ganas de volver y pensar
en bajar. Recuerdo que hicimos un rápel de 15 metros y luego otro de 30 pero
nos dimos cuenta que no podemos hacer caso a la gente que hace croquis por
internet y encima con prisitas. Un rápel de 60 metros y mucho cuidado para que
no se atasquen las cuerdas vale. Cuidado. Hay un cordino negro atascado en un
bloque para efectuar dos rápeles si se prefiere.
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Ambiente después del mal trago, digo largo |
Hay que remontar por una canal con algún medio hito y muchos bloques sueltos
para llegar al espaldar. Si tenemos los macutos a pie de vía recomiendo bajar la canal que separa la Aguja Negra y la T. Amezua de la Rosblanc. Casi al final tenemos un buen cortado, y hay un rápel mal montado de parabolt M12 con
eslabón ya bastante oxidado (problema del acero barato bicromatado en media
montaña) Es mejor destrepar un poco más abajo con tendencia a la derecha y rapelas desde los parabolts
inoxidables de Gabriel Martín con chapa troquelada "Torre Rosblanc" A
partir de esos rápeles de 60 metros nos bajamos a pata por la canal que separa
la P.María Luisa de la Ag.Negra y T.Amezua. Si hemos salido desde el refugio, la mejor opción siempre es destrepar por el espaldar y a la apretura.
Una buena vía, divertida y variada. Algo exigente, pero con un nivel de 6a+
asentado y algún reposo se puede hacer correctamente. No hacer el merluzo, como
yo, que me salté el buril y me cantaron con la trompetilla el tema que tocan
antes de matar al toro.
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Parabolts resistentes pero ya oxidados |
La única pena de la vía es lo sobrepitonada que se encuentra, hay muchos
clavos rotos y en mal estado que dificultan la escalada limpia. Sería
conveniente retirar esos trozos de hierro y cambiar ese costroso buril. Pero
claro amigos, eso ya implica el trabajo de uno y el disfrutar de todos. Una de
las penas en este mundillo. Yo ya he pasado, que suba otro a dejarlo bien.... o
ese comité de reequipamientos jajajajajaja me da la risa.
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Vistas desde la cima |
Espero que las gente se anime a escalarla, y bueno que se disfrute un poco
de ese mágico mundo vertical que es el Galayar.