lunes, 28 de febrero de 2011

Una bonita placa




Helías en la vía: "Aquí el nombre de la actual novia"

Fisura "Rodeados de Canarias"




Estábamos una vez más en la Pedriza y subiendo por el camino del Tolmo, un grupo de estudiantes canarias andaban delante nuestra. El Mario y yo, ya bien nerviosos adelantamos al grupo. Las chicas se empiezan a tirar nieve y nos cae a nosotros. Si hubieran sido unos maromos... pues bronca de fijo. Pero como eran mucho más agradables que nosotros y olían muy bien, nos pusimos a jugar con ellas.

Ya en el collado de la Dehesilla salimos por la puerta grande. Ligamos y todo, Mario y yo rodeados de chicas Canarias todas bien guapas y nosotros tirandonos el rollo que íbamos a escalar. Ellas subían al Yelmo y nosotros a Mataelvicial. Nos lo pensamos el subir la trocha. Pero al final la cabra tira al monte.

De bajada de la Mayayo, en la guía recomiendan el Mogote de la Dehesilla su fisura de la cara este, pero no nos dicen más. Gracias a la información de Tino puedo saber que el Mogote tiene tres vías dos de ellas discurren sobre fisura. Las fisuras eran antiguos artificiales de tacos (A2) forzados en libre por Tino Núñez, Isabel Maroto y Pablo London en el año 1992. La tercera es una burilada. La cima no tiene anclaje alguno y se puede bajar en rappel en contrapeso o con un cordino largo desde un puente de roca.

Después de escalar en Mataelvicial nos acercamos a mirar y encontramos una "aguja" con dos fisuras una desplomada y con una pinta de chunga increíble y otra vertical de apariencia más amable. Nos metemos en la amable y cuando voy subiendo voy quitando piedras encajadas, y musgo. Era claramente una linea virgen. En la cima después de rasparme el cuerpo entero me percaté a lo lejos de una bonita aguja más abajo. Era esa la que buscábamos pero aún así nos lo pasamos bien.


Y la hemos dejado bautizada como "Rodeados de Canarias" a llevar un juego de friends de los números 1,75 al 5. Se destrepa por su cara noroeste con un paso un poco chungo, sobre roca arenosa. Sólo se la recomiendo a mis enemigos ya que es un puto coñazo arrastrarse por ella en su parte final. A los colegas: no la hagáis, bajaros al mogote de la Dehesilla que es mejor.

Mayayo a Mataelvicial


Estuvimos en este bonito e interesante risco de la Pedriza. Subimos por la vía Mayayo ya que nos habían contado que Tardáguila (padre) había reequipado el artificial del techo. La vía comienza por un diedro muy bueno que se hace en babaresa. Antes había un clavo al principio, ahora ya se lo han llevado. El diedro tiene casquillos de spit unos cuatro o cinco en todo el largo, supongo que alguien los colocó y alguien los quitó (clásico juego Pedricero)

A la mitad hay una especie de cordino en un cuerno de roca taponado con un taco de madera, lo chapas por chapar pero vamos...

Luego viene el paso chungo donde todo el mundo peta, yo subí con mi Camalot del 5 y tan contento; me costó y apreté. No entiendo como han podido meter ese clavo ahí. Debe ser muy corto, además está orientado hacía abajo y la gente se cuelga, choricea y se pega vuelos desde ahí. Al lado en la placa hay un monodedo que te viene muy bien para llegar al canto, ese monodedo es el antiguo orificio de un buril. Ya solo queda una tiradita a la reunión de dos parabolts con argolla. El largo está graduado de 6a+ y gracias, porque antes estaba graduado de Vº y la gente se quejaba jajajaja. A mi sinceramente me parece un largo de 6b no tengo problema en decirlo. Teniendo en cuenta que subes a vista sin reposar en ningún seguro y cargado de friends. Si eres muy machote para ti será 6a+... pero yo ya lo digo y lo dejo por aquí puesto: 6b







El siguiente largo tiene la impresión de que subía por la derecha en un diedro ancho pero se ha colocado un parabolt M-8 en la placa de la izquierda y nos deja con un paso de 6a al pie del artificial (A1) alternando pasos de parabolts de M-10 y M-8 llegas al comienzo del techo. Un clavo de pata de estufa y se pone fino. La salida es bonita con un buen patio y tiene un paso de Vº al salir del último parabolt. No tiene mucha complicación. Recomendable subir a la cima principal por el sabor de hacer cumbre, una buena clásica.



Mario en el largo de A1







Dejamos un cordino más gordo en el clavo, que la gente es muy cutre y pone unos cordinos asquerosos, además lo dejamos un pelín más largo para que te puedas trincar bien. Al lado del cordino se ve el monodedo del antiguo buril, y más arriba otro casquillo de spit M-10. Algún rumias se lo llevará.



Luego nos pasamos a buscar la aguja de la Dehesilla,para hacer su fisura. Pero en vez de encontrarla, nos metimos en una buena fisura que estaba por inaugurar... pero eso es otra historia.




El rápel que montó Daniel Guirles en Mataelvicial. Se puede seguir utilizando, están a cañon los buriles.




Por cierto, no te vi por la Pedriza; tanto que dices que no voy. Allí estaba esperándote.

lunes, 21 de febrero de 2011

miércoles, 16 de febrero de 2011

Antes Chuinard, ahora Black Diamond

Yvon Chouinard fue el promotor de la idea de la escalada limpia en el Valle de Yosemite. Su padre era herrero, él tenía a mano todo el material para fabricar sus propios útiles para la montaña.


Chuinard con sus Excentrics. Foto: Tom Frost


Desde los "anclas" (Crack-n-Ups) a los Camalots. Chuinard empezó vendiendo pitones y clavos de aleaciones especiales en el maletero de su coche, más tarde se da cuenta de que los pitones que vende rompen y maltratan las fisuras. Es cuando su mente pensante decide innovar con los Hexcentrics. Nace la idea de la escalada limpia y la no utilización de clavos que estropean las fisuras.

Funda su empresa y más tarde introduce notables avances en el material de escalada de roca y hielo. A pesar del gran progreso que ofrece a la comunidad escaladora, los negocios, son los negocios y Chuinard Equipment quiebra. Los derechos de sus productos los adquieren sus empleados renombrandose como Black Diamond.


Camalot de la serie Chuinard

Desde entonces Black Diamond guarda en una especie de tributo el simbolo "C" encuadrado en un rombo, de la antigua marca Chuinard.



Generaciones de friends, para el uso y disfrute de los escaladores amantes de la escalada de autoprotección.

martes, 15 de febrero de 2011

Desde pequeño...



Me regalaron una Hilty de pequeño, me encauzaron por el buen camino. Quería poner parabolts en mamá, para hacerla más segura... es que era M2+ subirme a mamar una tetilla y claro... en 6a andaba pillado...

Papá me daba la bronca porque en vez de poner parabots del 12 inoxidables ponía parabolts de 8mm y como todos sabemos no aguantan mucho y no están recomendados para vías de escalada deportiva. Que me regale los Long-Life no te jode... con lo caros que están.

Ahora que soy mas grande sigo alicatando las escuelas, aunque hay algunos de los malos que no me dejan y me quitan las chapas y me aplastan los esparragos. Papá me ha dicho que ponga químicos, pero es un coñazo y a mi ahora lo que me mola es encadenar y ponerme en el 8a.nu. sacando pechito. Da igual que entre a las vías con las cintas puestas, las pone mi primo con la caña. Así a lo tonto entramos con la tercera chapa mosquetoneada y nos ahorramos el mal rollo de caer... Y todos mis colegas me gritan: ¡Vamos bicho! y yo le meto "mecos" y "mecos" a las vías...

Creo que voy a venderle el taladro al Varek ese... que siempre va a mano y con los friends colgando. Qué pringao con lo que mola ser un "lolo" y que te saquen en la escalar colgado de brazos y con cara de chungo...

Bueno, me voy a la pasarela de Patones a escalar...

¡Salud y encadenes!

Hacer algo de verdad

Estos Americanos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero la verdad estoy aquí para contar las cosas buenas, hoy.

Si estuviéramos en la Pedriza, en Madrid; la gente crearía un foro para ir a limpiar la piedras de las pintadas de los energúmenos que se dedican a destrozar el paisaje. Se apuntarían todos con el buen rollito característico que se gastan los foros, y a la hora de la verdad no movería ninguno un dedo. Mucho hablar pero luego no hacer ná... vamos.

Estos chavales del vídeo, si. Se lo han currado y lo han dejado bien. ¿Qué pasa? que como iba diciendo nos mola más pedir croquis a todo dios, escalar con los buitres a los lados, insultar en los blogs y foros anonimamente sin dar la cara. Sacarnos la carita haciendo el Espolón de Peña Sirio por trigesima cuarta vez en el mes, y que nos aplaudan un poco los foreros y nos digan: ¡que fuertes estaís! ¡qué máquinas! ¡Aupa! ¡Ya me gustaria tener ese "nivelón" que os gastais! ¡Qué bárbaros! ¡hazañas albinas!

Vamos que unas buenas felaciones medio internet-foro-blog, que me dan un asco que flipo.





Lo dejo por aquí puesto después de zurrar un poco al personal...

Secretivos


En un sito de esos secretivos...


Estoy totalmente a favor de que existan zonas de escalada donde no se hagan croquis y no se publique absolutamente nada de la zona. Es un lujo y un placer poder escalar tranquilo sin el perrito que no para de tocar los cojones del que está haciendo la vía de al lado. O el sonidito del móvil de otro que le llaman. O la familia que tiene suelto por el píe de vía a los chavales, correteando entre la vertical de tú compañero a punto de caer.

Antes se escalaba sin croquis y no pasaba nada, ahora parece que o se tienen todos los datos de la vías como la altura, el grado (obligatorio) el número de cintas que hacen falta... No se mete la gente. Vamos a ver ¿para que se han inventado los maillones? ¿no se puede subir por detrás del risco a recuperar el material?

¿Lo queremos todo bien mascadito? Me parece que si. ¿No hay un pelín de incertidumbre en la escalada? jajajajaja

Todos a pedir croquis, a tenerlos amontonaditos en alguna carpeta. Qué más da, aunque sea una zona todo de octavos de la muerte. Yo pido y pido, y no doy un duro. Es decir no aporto nada. ¡Venga hombre! Si te vas encontrando maillones de calidad y los cambias por unos de ferretería que te han costado apenas dos miserables euros.
Robas todos los cordinos podridos que encuentras... y los utilizas...

jueves, 10 de febrero de 2011

El casi siempre inofensivo....Muño



Foto: Diego Ramos


Una nuevo techo fisurado horizontal de tres metros en el que habrá que poner algún seguro fijo porque me caí y dejé el friend del cuatro doblao. De dedos, manos y salida del techo en puño y en chimenea estrecha... Muy bruto, andará por el 7b o más... Por dios que dolor de riñones y de cuello...

La vía del taco

La primera vía de escalada que se abrió, con un taco de los años 70.
Fisura de dedos y manos, con un bloque inestable a su mitad.



Parece que la sombra me ayuda a quitar los friends.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Hoy toca....

Sesión de fisuras en Youtube:


Atención en este cuando se le cae el friend... y sin vendarse que va.






En este, el escalador tiene las piezas ya instaladas, se ve que es muy difícil.Al contrario que el anterior video, este escalador de fisuras se ha vendado a conciencia.




En este interesante y divertido video hay que recalcar que el escalador de fisuras se mete a calentar "En la fisura de calentar"( 5.9 ) con nada más y nada menos que 75 friends. Vamos igualito que alguno para hacer la "Mira un buho" Incluido el grande. Empotramientos de brazos y el tío sin camiseta... Un tarzán vamos.




En este otro tenemos a una motivada fémina escalando la famosa vía "Air Sweden" en la que por más que lo intenta cae con un bonito vuelo...Bravo por ella, igualita que las chicas que hacen fisura en Mataelpino. Turu-rú.




En este, la única pega es que me ponen un video de Steph Davis con la música de la Cristina Aguilera.... Que petardada.




Espero que a la gente le pique el gusanillo con esta técnica tan interesante y bonita.

En el próximo post ¡más fisuras!

lunes, 7 de febrero de 2011

Risco de la Zarpa. Pedriza.

Estuvimos dando un paseo por la zona, escapando del concurrido Risco de las Bellotas más abajo aún de la aguja Manuel Iradier se encuentra esta interesante pared.

Solo tengo datos fiables de una de las cinco vías que hay en esta pared.


Croquis de la pared

1-Vía de fisura en la que necesitaremos un juego de friends. Pasos de empotramientos, muy buena, con descuelgue. No sé si continúa por arriba con un segundo largo. Equipada con parabolts M10.

2-Vía Vega-Lozano. A2/6b. Equipada con spits y parabolts.

3-Vía de placa vertical mal equipada, ya que tienes mala caída en casi todos sus pasos. Chapas mal colocadas. V+. Descuelgue desde la cadena de la vía Vega-Lozano.

4-Vía de placa vertical equipada con parabolts, y con la misma pinta que la otra, mal equipada, chapas colocadas erróneamente.

5-Excelente vía vertical y divertida de canto pequeño. De una dificultad aproximada de 6c. Aceptablemente equipada, con algún aleje.Parabolts. Descuelgue.


Información de la Vía Vega-Lozano, abierta por Ramón J. Vega y David Lozano.

http://www.grupoamadablan.org/rutas_vias/vias/riscodelazarpa_via_vega_lozano.pdf

Recomendable pasarse y combinar con el Risco de las Bellotas.



Curiosa cadena de la reunión.

miércoles, 2 de febrero de 2011

El mosquetón más común en E.E.U.U.


Siempre que ves alguna foto de big-wall Americana los escaladores llevan alguno de estos mosquetones. Ovales, típicos de las tapias Yosemiticas y con un sabor antiguo.



Son muy baratos y de obligado cumplimiento en el portamaterial de los "boy-scouts"* que empiezan a escalar, o simplemente necesitan llevar un mosquetón para colgar cualquier artefacto incomodo fuera de la mochila. Una manía que no entiendo el llevar un mosquetón por fuera, como intentando aparentar ser escalador o algo así.



(* Los boy-scouts aqui los llamo a los que empiezan a trepar, y lo que es la conversión al Español, serian los chavales con el material de Quechua)